上星期，代表共和党参选2017年法国总统推举的弗朗索瓦·菲永（François Fillon）被爆出一条花边新闻，称他不正当收受了两套价值不菲的定制西装。身为GQ评选出的“最会穿衣的20位法国人”，弗朗索瓦·菲永义正言辞，“朋友送我衣服又不犯法”。确实，丑闻只不过让他的竞选境遇更加恶劣算了。

  但要称其为百分之百的负面新闻不免过于果断，至少于“涉案”的正装品牌Arnys而言，它不但赚到1.3万欧元（约合9.65块钱）的支票，还免费打了次全国性广告。当男人订制西服的商场渐渐的变拥堵，凭借名人光环与社会热门赢得群众重视，不失为一种逆向宣扬。

  从上一年开端，Ermenegildo Zegna、Lanvin、Gucci、爱马仕等大批奢华品牌或是再度扩张旗下定制西装（Bespoke）、半定制（Made to Measure）服务。真不知道该幸亏定制文明逐步复兴，仍是该感叹这块蛋糕过于诱人，由于无论是集合老牌定制屋的伦敦萨维尔街、巴黎圣日耳曼街区，仍是米兰和那不勒斯的很多代代沿用的定制男装店肆，它们都还没有来得及分出三六九等，就隐约感受到外族侵略。

  以皮具、裁缝出名的Gucci和爱马仕于曩昔几年间增开男人西装定制、半定制服务。后者向顾客开放了144款款式，并许诺在八周之内完结交货。可关于大部分西服定制工坊来说，整一个流程至少要走3个月，比方几天前，意大利家族企业Ermenegildo Zegna在米兰开设的新定制工坊，出自那里的一切衣服均为手艺制成——以西装为例，它需求4次客户访问、200道工序、75个工时方能完结，为此顾客还要花上5000至1万欧元才干享受到这份“慢工出细活”。

  此前，市面上占主导的三类西装若以私人化程度排名分别是：裁缝(Ready To Wear)、半定制(Made to Measure)、定制(Bespoke)。裁缝便是商铺里贩售的经由工厂出产、规范尺度的西服；客制化西服则是在简略的版式基础上，依据顾客需求因地制宜，一般耗时6-8周。一般可在面料，小到扣子与缝线色彩方面供给必定挑选；最终才是定制西服，它就比如女装里的高档定制，从领口到下摆悉数出自人手，客人对面料、取舍、细节装修的挑选规模亦最广，价格天然最高。

  •师傅现已准备好专归于顾客的版型，由此进入裁布、缝制，直至供顾客试穿的毛坯；

  •第三次预定内容依然是试穿，并且一般是没有领子与袖子的毛坯版别，力求取长补短；

  无论是前往定制，仍是半定制服务，你为了一套合身的西装，除了付出几千欧元的费用外，还必须花不同程度的时刻本钱，报答则是精深工艺和工匠式服务。“说到底，这是种服务。”Zegna首席执行官Gildo Zegna和《女装日报》说：“鉴于那么多人在市面上找不到对自己最合适尺度的裁缝，商场实际上很大。”

  Berluti定制部分总监Rémi Fritsch-Fontanges观察到，虽然定制西服的事务额不大，但年青的世界顾客集体正在鼓起。“人们挺乐意为个性化与手艺制造买单，而不再是品牌标签。”他发现的另一个趋势更是拓宽了定制鸿沟，“定制男装并不仅限于商务套装，定制牛仔系列相同深受喜欢”。

  定制事务的中心实际上的意思便是经历值。但是很快，经历老道的西装裁缝就要不行用了。为Zegna米兰定制工坊作业的六位师傅为了全球各地生意还必须处处飞。各家品牌拼尽全力发掘人才，以进步个人的江湖位置。Cerruti 1881的首席构思官Jason Basmajian就任之前效能于萨维尔街上闻名西服定制品牌Gieves & Hawke，上就任店主则是Brioni。2012年，法国奢华品巨子LVMH集团买下法国男装公司Arnys，意图是为了扩大旗下闻名男人鞋履品牌Berluti的事务。

  为防止老师傅被别家品牌抢走，Brioni于1980年代在意大利开了个裁缝训练学院“The Scuola di Alta Sartoria”，以保证薪火得以传递。

  然后，跟着“外来者”的侵入，半定制和定制的边界更加含糊，乃至不乏趁火打劫者。

  商场确实变得热烈起来，可谁能保证它不是又一场焰火易冷呢？“我很忧虑定制西服这四个字烂大街。”时髦作家Angelo Flaccavento告知《女装日报》自己对以裁缝、皮具发家的品牌进军传统西服定制职业持怀疑态度，“熟行买家乐意花上满意的耐性等候西装缝制而成。可为满意新贵需求，时装品牌制造出了快速定制流程，本来魅力也因而被稀释殆尽”。

  就和现如今热议的消费晋级相同，时髦品牌大多供认一旦顾客认可定制西服就很难回到裁缝，由于后者总会有这儿或那里不合心意。反之亦然，于品牌而言，定制西服亦是条单行道。若是品牌某天宣告封闭这一事务，除了比如金融危机天灾人祸，真的难有能让自己独善其身的更好理由了。